Я сразу оговорюсь, что всё, написанное ниже, будет весьма усреднено. Случаи бывают разные и то, что легко увидеть на одних машинах, просто так не увидеть на других. АКПП, МКПП, кнопки запуска двигателя, системы стабилизации, тип привода, разные типы двигателей и их мощность - всё это не может делать осмотр автомобиля шаблонным, а потому последующий текст не является правилом без исключений.
Итак, начнём. Самый первый взгляд, бросаемый нами ... на объявление о продаже. О чём могут говорить несколько строчек? Любой новый автомобиль стоит менять через определённое время, независимо от его состояния, как правило, это 3-5 лет и большинство автовладельцев поступает именно так. Дальше машина начинает сильно терять в цене и накопить разницу между новым и б.у. становится всё тяжелее, к тому же проходят гарантийные сроки и наступает пора замен, отъездивших своё деталей. Однако производители рассчитывают средний ресурс детали при самых жёстких условиях эксплуатации, а потому можно купить пятилетний автомобиль и проездить на нём ещё пять лет без необходимости замены деталей и узлов по истечении определённого пробега, оговоренного в прилагаемых буклетах. Поэтому самыми беспроблемными автомобилями оказываются именно машины в возрасте от 3 до 5 лет. В идеале наличие сервисной книжки, но обязательным это всё же не является. Иногда покупать такой автомобиль даже выгоднее - он обкатан, возможные дефекты устранены, болячки, любящие показать себя на первых тысячах вылечены, не исключено, что достанется ещё один комплект сменной резины, а ещё через 3-5 лет б.у. автомобиль падает в цене гораздо меньше, чем новый за этот же срок. Если Вам не придётся вкладываться в большой ремонт или при наличии недорогих запчастей поменяете их сами, то сможете ещё и очень хорошо сэкономить.
Если же машине 1-2 года, есть повод задуматься. Встречаются люди, меняющие автомобиль каждые полгода просто потому, что не нравится или возникла резкая необходимость уехать надолго из города или из страны, а машину надо продать в три дня, пусть и за копейки - для таких важнее сжатые сроки, чем продать за реальную цену, но через пару недель, однако это из разряда исключений. В большинстве же своём это самые проблемные автомобили, сливаемые либо из-за неустранимых заводских дефектов, либо восстановленные после ДТП, либо просто "загнанные" неродивыми хозяевами. Очень часто в объявлениях о продаже такого автомобиля пишут, что он уже снят с учёта. Такие объявления лучше не рассматривать изначально.
Автомобиль старше 5-6 лет может быть опасен тем, что единственный его владелец мог гонять его до первых серьёзных проблем и машина продаётся только потому, что начинает просить на свой ремонт деньги и немало.
Машина старше 10-15 лет заслуживает наибольшего внимания. У неё может быть 2-3 вписанных в ПТС хозяина, ещё столько же, ездивших по доверенности, и каждый сматывал счётчик километража, а в итоге Вы можете приобрести машину с напрочь выкатанным ресурсом. Единственное, что могу порекомендовать - это отказаться от покупки такого автомобиля, если коробка передач у него автоматическая. Попадать на ремонт, цена которого в 1.5-2 раза превысит цену самой машины совсем не должно хотеться.
Нашли подходящее предложение? Едем смотреть и настоятельно просим, чтобы двигатель был холодным! Пуск именно холодного двигателя упустить из виду никак нельзя. Ну, конечно, Вам скажут, что до Вас ещё пятеро машину смотрели, значит будем ждать, пока остынет.
Внешний вид. Первое, на что смотрим - целостность лакокрасочного покрытия. Его многочисленные сколы на капоте и облицовке радиатора могут говорить лишь об одном - владелец большой любитель погонять с ветерком и "висеть не хвосте" у впереди идущих - песок, летящий из-под их колёс при несоблюдении дистанции на большой скорости красочку-то и обивает. Мелкие, незначительные вмятины на крыльях и дверях можно упустить из виду - б.у. всё-таки не новый и выглядеть идеально ему не нужно, а то от угона страховать придётся. Оцените все зазоры между деталями - двери, капот, багажник, бампера. На ВАЗах щели могут быть и широкими, но не кривыми. Если зазор явно не ровен в начале и в конце, то деталь, скорее всего, менялась и стоит задать вопрос, почему - криво поставленные капот, дверь или крыло могут свидетельствовать о кривом кузове в целом. Не поленитесь заглянуть вниз и протереть тряпочкой грязь с деталей кузова под бамперами - следы возможных вытяжек железа там не оставить сложно, да и зачем выводить хорошо, если всё равно не видно. Тут же можно и взять "мазок" из выхлопной трубы - жирной внутри она быть не должна, а влага, собравшаяся за ночь, должна уйти после прогрева. Единственное, что может остаться на вашем пальце - ржавчина. По порогам, дверям, крыльям можно слегка постучать ногтем - железо, на котором лежит слой шпатлёвки звучит по-другому, но определить это всё равно сложно - звук меняется ближе к местам изгибов, стыков и в областях рёбер жёсткости, свои коррективы к звучанию вносит и шумоизоляция, поэтому двери и крылья будут иметь разные "голоса". Даже специалист выведенное и отшпатлёванное крыло может не определить на глазок. Можно использовать не особо сильный магнит, обёрнутый в ткань, чтобы не поцарапать краску - в местах, где наложена шпатлёвка или толстый слой краски он будет прилипать хуже, так же магнит плохо липнет к ржавому железу, которое легко может превратиться в труху и под нетронутой заводской краской. Не оставляйте без внимания резину - глубина протектора, равномерность износа с разных сторон одной покрышки, а так же резины на разных сторонах автомобиля. Диски - вряд ли владелец аккуратно переезжал кочки и дорожных полицейских, если диски битые со всех сторон, а значит могут быть проблемы и с подвеской. Оцените со всех четырёх сторон, насколько ровно стоит машина, на ровном участке ( это можно сделать и позже, если место парковки неровно ). Проверяем давление в резине и подкачиваем, если надо. Басни про сломанный насос не слушаем. Об этом чуть ниже.
Открываем капот. Что там? На иномарках, кроме двигателя, чаще всего, больше ничего и нечего там смотреть, если он чист. Вынимаем масляный щуп и смотрим лишь то, что на нём есть, не пахнет ли оно бензином, а нередко следы бензина видны и на глаз. Иногда через подкапотное пространство можно рассмотреть пыльники рулевого механизма, ШРУСов на наличие трещин, куда любит попадать песок и "кушать" разные трущиеся поверхности. В современных иномарках двигатель установлен в почти герметичном отсеке и через несколько лет на нём может быть лишь пыль, если же через капот машины виден асфальт, то двигатель пачкается после нескольких дождей и, начисто вымытый, он должен вызвать подозрения. Все потёки масла надо видеть, а чистый двигатель не даёт представления о целостности его прокладок. Скорее всего, продавец пожелал что-то скрыть.
Садимся за руль. Сразу, не заводя двигатель, его и покрутим на предмет люфтов и послушаем, не стучит ли что где. Проверяем ход ручки переключения передач, обращая особое внимание на выключение передачи - фиксаторы всё-таки должны держать, чтобы на ходу передача не выключалась сама. Все передачи разом не накрываются, поэтому подозрений заслужат лишь одна-две, отличающиеся от других. Поворачиваем ключ в первое положение. При этом тестируются все системы и вся индикация должна гореть. Если какая-то лампочка не горит, она может просто перегореть, а может и быть нагло отключена "находчивым" продавцом для сокрытия большой проблемы - часто отключают индикаторы "check" ( неисправность двигателя ), давления масла, а так же датчики систем стабилизации и подушек безопасности в случае неисправности. Однако, одна и та же комбинация приборов может устанавливаться на автомобили разной комплектации и определённые индикаторы могут не гореть, т.к. автомобиль в данной комплектации не имеет той или иной опции, поэтому о том, что за модель и в какой комлектации Вы приобретаете, Вам необходимо знать, чтобы лишних вопросов по лампочкам не возникало.
Заводим двигатель. Ну, как он должен работать, тема большая, а Ваша задача понять, что заводится хорошо и стрелка тахометра не прыгает. Холостой ход разных по мощности двигателей может колебаться от 800 до 1500 и даже более оборотов в минуту, и какова норма для автомобиля, выбранного Вами, придётся где-то узнавать, но понятно, что если 100-сильный двигатель при рабочей температуре держит 1200, это не нормально и что-то здесь не так. Владелец может так отрегулировать, если при нормальных холостых оборотах двигатель работает неправильно ( дёргается, стучит и т.д. ) или вообще глохнет. Так или иначе холодный двигатель сначала поднимет обороты выше, а затем, по мере прогрева, опустит их до своего минимума.
Теперь, при заведённом двигателе проверяем работу всех ламп в фарах, фонарях, дополнительных указателей поворота, а так же работу отопителя салона, стеклоочистителей и омывателей, контрольных приборов.
Поехали. Полностью исправный, не потерявший в мощности в результате неисправностей или переборки, двигатель должен трогать автомобиль на первой и задней передачах с холостых оборотов даже в небольшой уклон, а так же со второй передачи при 1500-2000 об/мин с незначительным передерживанием сцепления. Если он этого не делает и глохнет, вероятен износ колец и другие неприятности, которые в скором времени приведут к переборке или двигатель уже перебран, хотя владелец будет утверждать, что машина ездила только летом и проехала 150 тысяч км. Двигатель моей машины начал дёргаться после замены датчика положения дроссельной заслонки, но всё равно не глохнет при постоянном трогании во время движения в пробке на подъёме какой-нибудь эстакады. Выезжаем на ровную дорогу без уклона. Разгоняемся, отпустив руль - машину может повести в сторону из-за специфичности работы дифференциала ( см. "УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ" - ДИФФЕРЕНЦИАЛ - http://avtofor.livejournal.com/3515.html ) - поэтому постарайтесь разгоняться не слишком быстро. Во время прямолинейного движения на постоянной скорости уводить в сторону не должно - это признак нарушения геометрии, неисправности подвески, если не наклонена сама дорога. "Находчивые" продавцы могут подспустить одно из передних колёс и машину уводить не будет. Далее достаточно интенсивно тормозим - вот здесь автомобиль не должно уводить в сторону вообще - любое отклонение от траектории говорит о неравномерности тормозного усилия на колёса разных сторон. Теперь хватаем руль покрепче и, не поворачивая его, с 30-40 кмч резко нажимаем на педаль тормоза до блокировки колёс. Попытка автомобиля повернуть опять же скажет о неравномерности торможения и, возможно, о более ранней блокировке задних колёс, чего быть не должно. Причиной этого могут быть разного качества колодки на осях, но не исключены и неисправности тормозной системы.
Под конец найдите место, чтобы разогнать машину до 120 кмч. Если машина была в ДТП, после которого потребовалось выправлять геометрию, которую до заводских параметров вывести невозможно, грубые вибрации и биение руля начинают себя проявлять обычно после 80 кмч, иногда после 110. На 3-4 передаче с 2500 - 3000 об/мин не постесняйтесь резко продавить педаль тормоза в пол - быстрый взлёт оборотов при медленном разгоне скажет о пробуксовке диска сцепления и о необходимости его замены. Остановитесь и заглушите двигатель. Поболтайте о жизни минут 10-15, после чего оцените пуск горячего двигателя.
Не стоит требовать от б.у. автомобиля состояния нового и, конечно, стоит учитывать цену возможного ремонта, наличие запчастей и увидев будущие мелкие затраты можно и поторговаться, если в целом автомобиль Вас полностью устраивает.
Всегда при покупке б.у. автомобиля сверяйте номера с документами и проверяйте их читабельность на автомобиле, и особенно на двигателе - зачем Вам проблемы при постановке на учёт и снятии с него позже, когда надумаете продавать?
Предоставить самую лучшую гарантию можете только Вы сами себе, поэтому не поленитесь поехать с владельцем и снять машину с учёта вместе с ним и настаивайте на этом. Если он решит Вас "не тревожить" и снимет без Вас после того, как Вы это заранее обговорите, "не тревожте" его, покупая у него автомобиль. Не стоит покупать автомобиль, уже снятый с учёта - очень велика вероятность того, что он "не чист".
МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ
Если Вы уже что-то решили, но ещё есть внутренние сомнения, а интуиция подводит редко, скажите, что машину Вы купите,но завтра желаете провести полную диагностику. При этом, если диагностика всё-таки выявит серьёзные неисправности, то Вы откажетесь от покупки, а сама диагностика будет за счёт продавца. Уверенный владелец на это пойдёт и, собственно, диагностика будет не нужна, а "находчивый" либо не будет брать на следующий день трубку, либо начнёт конопатить мозги, что ему срочно уехать надо или ещё что, а через пару дней, если Вы его "доставать" будете, сообщит, что машина уже "ушла". Жалеть о таком упущении не надо.
Источник: http://avtofor.ucoz.ru/publ/1-1-0-11 |
